cMP 5.1 Northbridge Reparatur-Kit im deutschsprachigen Raum?

Ich hab sie ersetzt. Trotzdem ist die Temperatur der Heatsinkdiode auf 100c gestiegen. Ich glaub, ich hab die Schrauben entweder zu fest angezogen und die Termalpaste fliess weg. Oder zu locker angezogen und der Kontakt ist zu schwach. Weiss nicht wie fest ichs anziehen soll...
 
Ich hab die Schrauben und die Muttern gekauft. Jetzt sehe ich auf der oben aufgefügrten ifix-Seite, dass sie auch Unterlegscheiben verwenden (steel washers and nylon washers). Man-o-man.... :rolleyes:

Im Ebay-Kit sind diese aber nicht inbegriffen. Oder zumindest nicht abgebildet. Was evtl. bedeutet, dass es auch ohne geht?
Geht's ohne die Unterlegscheiben? Was sagt ihr?
Also ich hab auch ohne montiert. Passieren kann da eigentlich nix. Um die Schraube in den Bohrungen ist ja auch kein Plastik.
 
Ich hab sie ersetzt. Trotzdem ist die Temperatur der Heatsinkdiode auf 100c gestiegen.
Hmmm, vielleicht ist ja inzwischen tatsächlich, wie Macschrauber sagt, die Die-Oberfläche so verzogen, dass kein richtiger Kontakt zum Kühlkörper mehr zustandekommt. Wird der Kühkörper denn warm?
 
Hmmm, vielleicht ist ja inzwischen tatsächlich, wie Macschrauber sagt, die Die-Oberfläche so verzogen, dass kein richtiger Kontakt zum Kühlkörper mehr zustandekommt. Wird der Kühkörper denn warm?
Kann sein. Gute Idee, ich prüfe mal, ob der Kühlkörper heiss wird.

Vermutlich müsste ich ja auch die 2 Schrauben fester anziehen. Habe bloss Angst, dass die Federn kaputt gehen. Gibt's diese vermutlich auch im Baumarkt? Einfach M3 und die entsprechende Länge?

Übrigens, die passende Länge der Schrauben war 11mm, falls es jemanden interessiert. Denn es gab diverse Längen wie 8, 10, 16.
 
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Übrigens, die passende Länge der Schrauben war 11mm, falls es jemanden interessiert. Denn es gab diverse Längen wie 8, 10, 16.
Also, wenn du die Originalfedern verwendet hast und die Klemmlänge mit der der Pins übereinstimmt, dann stimmt auch der Anpressdruck.
 
Wie wäre es mal die Temperaturen zu posten und ein paar Bilder zu machen.

aber nicht lange laufen lassen.

vernünftige Paste, vorher saubermachen mit Alkohol.

ists nun ein Single oder Dual?

hab nackte 5.1 Single Boards schon für um die 50 € gesehen.
 
3 mal mit verschiedenen Stufen des Anpressdrucks ausprobiert, aber die Temperatur bleiben im kritischen Bereich, wie auf den Screenshots ersichtlich.
Evtl. hätte ich noch fester anziehen können, hatte aber Angst, dass die Federn kaput gehen. Auf dem Bild ist "meine" Stufe 3 abgebildet. Was meint ihr?

Ich sehe, dass der Stromverbrauch der Northbridge 13W ist. Irgendwo hab ich gelesen, dass der Sollwert 20W ist. Ich finde die Quelle nicht mehr. Und auch wenn das stimmen würden, wüsste ich nicht, was in solch unternehmen.

Wer kann noch bei der Diagnosis helfen? Herzlichen Dank.
 

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irgendwas läuft bei deinem Mac Pro aber gewaltig schief:
- CPU Heatsink A + Heatsink B beides bei 130 Grad
- Northbridge + Heatsink beides auf 100 Grad
- Lüfter Drehzahlen werden gar nicht angezeigt
- Memory B Slots bei 130 Grad
Scheint alles nicht wirklich plausibel. Schon mal eine andere App verwendet zum Auslesen der Sensoren? (Macs Fan Control oder TG Pro von Tunabelly)
 
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Ich hab vergessen zu sagen: CPU Heatsink und Lüfter sind da nicht relevant:
  • Die Lüfter wurden durch die PWM Noctua ersetzt. Die Kontrolle läuft über Aqua Quadro.
  • Die CPU Temperatursensoren laufen auch über Quadro.

Das mit dem Memory Slot ist mir aber erst jetzt aufgefallen. Krass.

Danke für den Tipp wegen der App, probieren ich mal mit Fan Control.

Ich hab da ne andere identische Maschine liegen. Evtl kann ich diverse Teile aus der anderen Maschine ausprobieren, um das Problem besser zu diagnostizieren? Welche Reihenfolge wäre sinnvoll? Zunächst den Northbridge Heatsink?
 
Update:
Beim memory slot ist es standardwert 129, wenn nicht gelesen werden kann.

Nordbridge Diode 88c
Nordbridge Heatsink 77c


Der Untereschied ist glaub ich.
Die Werte immer noch sehr hoch aber zumindest stabil und nicht über 100c
Der Mac schaltet sich aber selber aus.
Beim Nordbridge hab ich ganz fest angezogen um zu sehen obs nen unterschied macht. war nix.
Der Nordbridge Heatsink hat einige verbogene Blätter und sieht nicht so toll aus. werde den Heatsink aus der anderen maschinen nehmen.
 
update:
auch mit dem anderen nordbridge-heatsink (aus meinem zweiten cMP), der optisch besser aussieht (keine verbogenen metalblätter) wird's leider nicht viel besser:
Nordbridge Diode 85c
Nordbridge Heatsink 75c
am heatsink liegt's nicht.
 
der mac nr1 wird immer noch zu heiss.
der mac nr2 will nicht mal booter. der hatte kurz den heatsink des macs nr1 und seit dem leuchtets nicht mehr beim ram.
nun habe ich 2 kaputte maschinen, unzählige stunden verloren statt mit kids zu spielen. frust pur.

ich hab einen neuen vorsatz für 2022: mach nur das was du sehr gut kannst. die spielzeit ist vorbei. spielen dürfen deine kinder.
 
75/85 ist doch an sich ok. Gutes Delta zwischen Die und Kühlkörper.

die anderen Werte sind aber eine völlige Katastrophe.

wieso sind die Prozessorkühler auf 128 Grad, waren die nicht montiert? (Würde ich höchstens bis zum Gong machen und dann abwürgen).

entweder da kocht ein oder mehrere Speicher oder das Board ist generell im Eimer.

war denn ein Pin gebrochen zum Beginn der Untersuchung?

und wieso zieht keinerlei Hardware am PCI Bus Strom? War der leer und es ist per remote draufgegangen worden?
 
Evtl. hätte ich noch fester anziehen können, hatte aber Angst, dass die Federn kaput gehen.
Nein, „fester anziehen“ hätte dir ganz sicher nichts gebracht. Du hättests damit höchstens riskiert, das Teil endgültig komplett zu schrotten.

Wurde dir aber hier auch schon verschiedentlich angeraten, einfach den Anpressdruck über das Übernehmen der Klemmweite der Pins vom Original zu übernehmen. Ist ja auch eigentlich das einzig Logische, weil der Kram eben darauf ausgelegt und berechnet ist. Ich frage mich so langsam warum du überhaupt fragst, wenn du dann doch machst, was du willst, und, wovon dir mehrfach ausdrücklich abgeraten worden ist.

Ansonsten frage ich mich wie der Schrauber, wie die sonstigen Werte zustandekommen. Dass ein Kühlkörper mehr als doppelt so warm wird, wie das Bauteil, dass er „kühlt“, ist eigentlich nur dann möglich, wenn man ihn mit einer Gasflamme o. ä. extern aufheizt. Inzwischen kommt mir hier eine Menge „etwas“ spanisch vor. Warst du das eigentlich auch, der im laufenden Betrieb Grafikkarten aus und eingebaut hat?
 
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nun habe ich 2 kaputte maschinen, unzählige stunden verloren statt mit kids zu spielen. frust pur.
Ja, sorry, aber bei deiner Vorgehensweise frage ich mich ein wenig, wieso du nicht einfach einen 3-Kilo-Vorschlaghammer zur Hand genommen hast. Dann wärst du deutlich schneller fertig gewesen und hättest zumindest mehr Zeit für die Kinder gehabt. :crack:

Vor allem frage ich mich, wieso du, wenn du, wie du selbst sagst, in solchen Sachen „eher weniger versiert“ bist, geglaubt hast, dem Pro durch das komplette auf den Kopf stellen des hochkomplexen und aufeinander abgestimmten Lüfter-/Kühl-Management einen Gefallen tun zu können. Du hast erst die Lüfter durch solche ausgetauscht, die mit der originalen Steuerung nicht kompatibel sind, und dann die Steuerung durch etwas ersetzt, wovon du wahrscheinlich selbst nicht weißt, was da wovon beeinflusst wird. Die ausgelesenen Werte der Sensoren sind jedenfalls völlig erratisch und es ist volkommen ausgeschlossen, dass damit eine sinvolle Steuerung der Lüfter erfolgen kann.

Nun ist es aber so, dass die korrekte Kühlung der Northbrige vor allem von einem ausreichenden Luftfluss durch die CPU-Kühlkörper abhängig ist, der wiederum von einer korrekten Drehzahl der Intake-, Exhaust- und vor allem der Booster-Lüfter in den Kühlkörpern abhängig ist. Wenn der - aufgrund einer völlig konfusen Steuerung - nicht gegeben ist, nützen auch die geradesten Kühllamellen und der festeste Anpressdruck des Kühlkörpers nichts. Dafür, dass da etwas vorne und hinten nicht stimmt, sprechen aber deine für einen nicht-Vollast-Situation viel zu hohen Prozessortemperaturen. Meine Prozessoren sind im Normalfall um die 35 bzw. 40 Grad warm. Das also wäre der erste Punkt bei deiner Ursachensuche bezüglich der hohen Northbridge-Temperatur gewesen!
 
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Ich hab vergessen zu sagen: CPU Heatsink und Lüfter sind da nicht relevant:
  • Die Lüfter wurden durch die PWM Noctua ersetzt. Die Kontrolle läuft über Aqua Quadro.
  • Die CPU Temperatursensoren laufen auch über Quadro.
Ach ja, wenn ich eine abschließende Mutmaßung über die Ursache deiner überhöhten Northbridge Temperatur abgeben sollte, dann wäre es die, dass, aufgrund deiner Zerstörung des eigentlichen Lüftermanagements, die Booster Fans in den Kühlkörpern, kleine Lüfter, die ohne dass man sie groß hört, normalerweise mit 1.700 bis 1.900 Umdrehungen laufen, komplett stillstehen und du das einfach nicht gemerkt hast. Das würde auch die überhöhten CPU-Temperaturen erklären. In dem Fall bekommt der Northbridge Kühlkörper praktisch keinen Luftstrom mehr ab.

Wenn ich die runter regele, geht jedenfalls auch bei mir die Northbridge Temperatur augenblicklich massiv hoch.

Screen Shot 2021-11-28 at 17.44.09.png


Ich hab hier mal spaßeshalber auf 900 U/min gestellt. Und, obwohl die Hauptlüfter hochgeregelt haben, ist die Temperatur an der Northbridge in 2 Minuten um über 8 Grad gestiegen. Normalerweise habe ich die Booster mit 1.900 laufen.
 
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Danke fürs Mitdenken und eure Zeit.

Nein, ich bin zwar nicht derjenige, der die Grafikkarten im laufenden Betrieb ausgewechselt hat, sehe ihm einfach sehr ähnlich aus.

Vorgeschichte: gemäss diesem tutorial hatte ich alle lüfter ausgewechselt: https://youtu.be/7b21oc0Livk
Alle Lüfter sind nun PWM, werden also von aqua quadro gesteuert. Die original temperatursensoren an den CPUs wurden entfernt. Alle Temperaturen, die quasi 129 sind, stellen nur Ersatzwerte dar, weil das System die richtigen Temperaturen nicht ablesen kann. Drum sieht es so chaotisch im fan control aus.

Ich hätte nicht erwartet, dass die booster lüfter mit 1900 laufen sollen. Das erklärt einiges. ich vermute, mit dieser zahl werden die problematischen Teile (CPU und vor allem nordbridge) kühler. Ich kann aber schon jetzt sagen, dass die 1900 für mich zu laut sein werden. Meine Hoffnung, den Mac mit den Noctuas deutlich leiser zu machen, waren vermutlich unrealistisch. Ich werde mehr berichten, sobald ichs mit den vorgeschlagenen 1900 ausprobiert hab.
 
Ich hätte nicht erwartet, dass die booster lüfter mit 1900 laufen sollen. Das erklärt einiges. ich vermute, mit dieser zahl werden die problematischen Teile (CPU und vor allem nordbridge) kühler. Ich kann aber schon jetzt sagen, dass die 1900 für mich zu laut sein werden. Meine Hoffnung, den Mac mit den Noctuas deutlich leiser zu machen, waren vermutlich unrealistisch. Ich werde mehr berichten, sobald ichs mit den vorgeschlagenen 1900 ausprobiert hab.
Wodurch werden die Lüfter insgesamt bei dir denn nun gesteuert? Die Geschichte mit der Entfernung der Sensoren halte ich jedenfalls für mehr als gewagt. Woran soll die Lüftersteuerung denn dann erkennen, wenn Last anliegt?

Bezüglich der Booster Lüfter:
Die sind, wie gesagt, selbst bei 2.000 U/Min so gut wie nicht hörbar. Ich bin weißgott auch ein geräuschempfindlicher Mensch und habe eben deshalb die Drehzahl der Booster zugunsten einer niedrigeren Drehzahl der Hauptlüfter von den ausgangs, glaube ich, 1.650 leicht angehoben. Weil man eben 100 Umdrehungen mehr an Intake und Exhaust deutlicher wahrnimmt als 500 mehr an den Boostern.

Schau dir mal die Drehzahlen und die Temperaturen an. Sieht schon „etwas“ gesünder aus als bei dir, oder? Und der Rechner ist, bis auf ein ganz leises Rauschen, unhörbar. Es ist in jedem Fall der leiseste Tower-Computer, vor dem ich je gesessen habe.

Screen Shot 2021-11-29 at 11.11.53.png


Für die Temperatur der Northbridge ist der von den Hauptlüftern und Boostern gebildete Gesamtluftstrom entscheidend. Allerdings habe ich das Gefühl, dass vor allem eine zu niedrige Drehzahl der Booster sich spontan sehr negativ auswirkt.

Edit: Das Wichtigste bei der ganzen Aktion bezüglich der Lüftersteuerung war übrigens, dafür zu sorgen, dass der Intake- und Exhaust-Lüfter mit deutlich unterschiedlichen Drehzahlen laufen. Laufen sie (wie von Haus aus) mit exakt gleicher Drehzahl, so kommt es zu einem unangenehmen penetranten „Resonanz“-Brummen, das bei mir zumindest der unangenehmste Teil des gesamten Betriebsgeräuschs war. Und man sollte sich natürlich vergewissern, dass die Lager der Hauptlüfter noch in Ordnung sind und diese bei Bedarf austauschen. Ansonsten handelt es sich bei den von Apple verbauten Lüftern um sehr hochwertige und auch leise Teile. Den Bedarf, die durch irgendwas „Besseres“ zu ersetzen sehe ich an sich nicht.
 
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