Cinema Display 23 - repariert die noch jemand?

[Lightspeed]

Hallo,

an einem meiner 23er Cinema Displays - also der Alu-Version - Model A1082, tritt ein typischer Altersdefekt auf. Das Teil blinkt im Takt, wenn Spannung anliegt und er sich einschalten soll. Mehr nicht. Nach meinen Infos ist das ein elektronischer Defekt auf der internen Platine. Zwar gibt es überall diesen Workaround, einen Kontakt im Stecker abzukleben, aber das kann sicher keine dauerhafte Lösung sein. Ebenso wie die Lösung, die ich gerade anwende, das Netzteil eines 30er CDs zu verwenden. Dann springt er nämlich an.

Kann mir jemand sagen, wer die Teile noch repariert? Ich kann sowas nicht, hänge aber an den Teilen.

Für jeden Tipp dankbar

Beste Grüße

 

[Stargate]

Ebenso wie die Lösung, die ich gerade anwende, das Netzteil eines 30er CDs zu verwenden. Dann springt er nämlich an.

Wenn das Display doch mit einem anderen Netzteil läuft dürfte es wohl kaum intern defekt sein.
(Zumal die eigentlich relativ selten kaputt gehen, die Netzeile dafür öfter)

Anleitungen wie man das Netzteil, auch durch fremde Netzteile, ersetzen könnte finden sich haufenweise im Netz.
(Das ist aber keine Aufforderung etwas unqualifiziert zu basteln, sondern nur ein Tipp)

 

[Lightspeed]

Dem muss ich leider widersprechen. Das CD läuft mit beiden vorhandenen Original-Netzteilen nicht. (Ich nutze zwei CD 23). Das andere CD läuft mit beiden. Das Netzteil scheidet also aus. Soweit habe ich das schon gecheckt und auch recherchiert. Das ist ein Fehler beim Überprüfen, ob das Originalnetzteil angeschlossen ist, oder nicht. Deswegen ja auch der - ebenfalls haufenweise im Netz vorhandene Tipp - einen Kontakt im Stecker abzukleben. Das noch vorhandene Netzteil meines kaputten 30er CDs allerdings treibt es problemlos an. Ebenso ein Tipp aus dem Netz. Allerdings meinte ein Elektroniker, dass das den Grundfehler nicht behebt sondern nur den Monitortod hinausschiebt. Und da hört meine Kompetenz auf und meine Frage beginnt …

 

[lulesi]

Du widersprichst Dir selbst, da Du angibst dass das CD23 mit dem Netzteil des CD30 funktioniert, es kann also nicht generell defekt sein.

Die Netzteile des CD23 lieferten imho 90 Watt, während das CD 30 Netzteil 150 Watt liefert.
Es gibt viele Berichte im Internet dass es im zunehmenden Alter Probleme mit dem CD23 in
Kombiantion mit dem serienmäßigen Netzteil gibt.

Sei doch froh dass Du ein CD30 Netzteil hast, mit dem es einwandfrei funktioniert.

Es gibt ausserdem den Trick das CD23 Netzteil schnell anzustecken und wieder abzuziehen, bis der Monitor angeht,
dann soll es angeblich wieder funktionieren.

 

[mafr22]

https://remac-me.de/reparatur/display-reparatur

 

[Lightspeed]

Ich beginne mal am Anfang meiner Recherche ...

Hier wurde offensichtlich deutlich, dass ein CD23 dazu neigt, sich mit einem original für ihn bestimmten Netzteil nicht mehr zufrieden geben zu wollen.

Du widersprichst Dir selbst, da Du angibst dass das CD23 mit dem Netzteil des CD30 funktioniert, es kann also nicht generell defekt sein.

Wenn doch ein Gerät plötzlich nicht mehr mit dem Netzteil zurecht kommt, das für es vorgesehen war, stimmt doch offensichtlich was mit dem Gerät nicht, zumal es unter Hinzunahme eines Vergleichsnetzteils dasselbe Verhalten zeigt.

Die Netzteile des CD23 lieferten imho 90 Watt, während das CD 30 Netzteil 150 Watt liefert.
Es gibt viele Berichte im Internet dass es im zunehmenden Alter Probleme mit dem CD23 in
Kombiantion mit dem serienmäßigen Netzteil gibt.

Korrekt. Zuerst auch hier, um meine bisherige Recherche weiter zu dokumentieren ...
Leider hat der Blogautor offenbar keinen Erfolg mehr dokumentiert. Daher aber meine Nachfrage.

Sei doch froh dass Du ein CD30 Netzteil hast, mit dem es einwandfrei funktioniert.

Mein Glück ist grenzenlos, allerdings war das eigentlich jetzt für einen möglichen 30er vorgesehen, der preiswert ohne NT verkauft wird ...

Es gibt ausserdem den Trick das CD23 Netzteil schnell anzustecken und wieder abzuziehen, bis der Monitor angeht,
dann soll es angeblich wieder funktionieren.

Stimmt. Hätte noch texten sollen, dass ich das schon exzessiv probiert habe. Danke nochmal.

Fazit: Offenbar ist es preiswerter, einfach ein stärkeres NT anzuschließen - da gibt es ja einige Bautipps. Weiterhin werde ich auch nach 23ern gebraucht Ausschau halten. Für mich sind die auf meinem Schreibtisch die beste Synthese zwischen Design und Funktion. Danke allen bis hierhin

 

[Stargate]

Dem muss ich leider widersprechen. Das CD läuft mit beiden vorhandenen Original-Netzteilen nicht.

Das "Ebenso wie die Lösung, die ich gerade anwende, das Netzteil eines 30er CDs zu verwenden. Dann springt er nämlich an."
hat sich für mich so gelesen als wenn das Display ansich dann läuft.

 

[Lightspeed]

Das "Ebenso wie die Lösung, die ich gerade anwende, das Netzteil eines 30er CDs zu verwenden. Dann springt er nämlich an."
hat sich für mich so gelesen als wenn das Display ansich dann läuft.

Tut es. Eben nur mit einem leistungsstärkeren NT. Korrekt.

 

[Stargate]

Tut es. Eben nur mit einem leistungsstärkeren NT. Korrekt.

Das A1082 wurde zwischen 2004 und 2006 verkauft, für freundliche 1999 $ und dieses DVI-Display ist mittlerweile 17 Jahre alt.
Bei dem damaligen Anschaffungswiderstand kann man schon eine weile dran hängen. Das ist ja nicht falsch.

Es ist auch deutlich nachhaltiger als alle 2 Jahre zu Apple zu rennen und ein neues zu kaufen.

Da diverse elektronische Bauteile altern, sich damit dann halt sicherlich auch die Apple-richtiges-Netzteil-vorhanden-Abfrage Parameter
verändert haben .. würde ich deswegen aber trotzdem nicht unbedingt noch viel Zeit und Geld an das Gerät hängen, eventuelle Beschädigung durch öffnen des Geräts und seinen Transport riskieren.

Daher, wenn das Display mit dem anderen stärkeren Netzteil macht was es soll, so what..
Natürlich abhängig davon was einem die Sache persönlich noch Wert ist und was u.U an Reparaturkosten aufgerufen werden.

 

[SirVikon]

Also ich bin da ganz bei Lightspeed ... die Displays waren ihrer Zeit so unfassbar voraus (vor allem das 30"). Ich habe bei meinem das Problem, dass es manchmal nicht angehen will, wenn die USB und Firewire-Stecker eingesteckt sind. Das muss ich dann zwei drei Mal rausziehen und wieder reinstecken. Dann läufts.

Frag mal die Schrauber hier aus dem Forum. Evtl @Roman78 oder vielleicht sogar @Macschrauber

 

[Lightspeed]

Also ich bin da ganz bei Lightspeed ... die Displays waren ihrer Zeit so unfassbar voraus (vor allem das 30"). Ich habe bei meinem das Problem, dass es manchmal nicht angehen will, wenn die USB und Firewire-Stecker eingesteckt sind. Das muss ich dann zwei drei Mal rausziehen und wieder reinstecken. Dann läufts.

Frag mal die Schrauber hier aus dem Forum. Evtl @Roman78 oder vielleicht sogar @Macschrauber

Es ist nicht nur Nostalgie. Ich habe zwei moderne 4K-Monitore angeschlossen gehabt und die ...

- wirken einfach in ausgeschaltetem Zustand wie zwei ausgestanzte Löcher im Raum
- lassen meinen M1 Mini den bekannten Verzögerungs- und Darstellungsfehler nach dem Aufwachen machen

Die CDs sind elegant, auch ausgeschaltet ein Hingucker, reichen vom Raum völlig und meine beiden sind seltsamerweise immer noch erstaunlich farbtreu zu meinem Output in Digitaldruck oder Großformatdruck. Und meine alternden Augen können darauf besser sehen. Wirklich. Diese extrem feinen Auflösungen sind nicht meins. Daher ... die sind es ... solange es geht. Mein 30er ist leider die Kellertreppe runter ... da ist nicht nichts mehr zu retten.

Aber da habt ihr mir ja alle ein paar Gedanken gesteckt. Und bis die ganz große Vernunftkeule kreist ;-) - vielen Dank!

 

[Macschrauber]

Ich könnte mir vorstellen das im Originalnetzteil die Elkos müde geworden sind. Das mit etwas mehr Leistung hat halt mehr Reserven.
Oder das Display benötigt mehr Strom wie kalkuliert. Das kann jetzt wieder alles Mögliche sein.

 

[Brettsegler]

Das Teil blinkt im Takt, wenn Spannung anliegt und er sich einschalten soll.

Ich könnte mir vorstellen das im Originalnetzteil die Elkos müde geworden sind.

Das passt zusammen! Der abgeklebte Kontakt könnte dann einfach ein „Power Good“ oder besser „Power Bad“ Signal sein. Alte Netzteile lassen sich meist noch ganz gut reparieren.

@Lightspeed frag doch mal im Umkreis, ob jemand die Möglichkeit dazu hat.

 

[flyproductions]

Weiterhin werde ich auch nach 23ern gebraucht Ausschau halten.

Das wäre auch mein – zugegeben banaler, jedoch praktikabelster – Tipp gewesen!

Mag sein, dass man das irgendwie tatsächlich reparieren kann, was dann sicher der „edelste“ Weg wäre. Aber, wenn’s nicht gerade ein 30er mit funktionierendem Netzteil sein soll, gehen die Alu-Dinger doch inzwischen für ein derartiges Spott-Geld, dass es sich nicht wirklich lohnt, da noch Stunden zu investieren. Ich hab hier ein 20er stehen, für das ich „defekt“ 9,90 gezahlt habe. Das Ding hatte einen kleinen Wackler am Kabel, funktioniert jetzt aber einwandfrei.

Vielleicht findest du ja eins, was wirklich wenig gelaufen ist. Da hättest du auch gleich der nächsten dann enrgültig nicht mehr reparablen Zickerei vorgebeugt: Dem Nachlassen der Röhren der Hintergrundbeleuchtung.

 

[JeanLuc7]

Also kurze Antwort: ich kann solche Displays reparieren, hab das schon ein paarmal gemacht. Zumeist ist aber der kleine Spannungsregler kaputt, dann geht es gar nicht mehr.

Die drei Netzteile unterscheiden sich in der Spannung, die sie über den grauen Draht (bzw dessen Pendant an der Buchse) abgeben. Damit werden die 60er und 90er Netzteile identifiziert. Beim großen 150er liegt nichts an dem grauen Draht an, es funktioniert deshalb an jedem der drei Monitore.

Nun zu deinem Thema. Wenn es mit dem 150er geht, mit dem 90er aber Probleme auftauchen, liegt es wohl eher am Netzteil. Die Kaltkathodenröhren werden zwar im Laufe der Jahre dunkler, aber sie brauchen deshalb nicht mehr Energie. Und der Rest der Schaltung altert eigentlich nicht, zumal viel Reserven für FireWire vorgehalten werden. Das Netzteil hingegen altert definitiv.

Die günstigste Reparaturmethode ist daher, ein LED-Netzteil mit 24V Ausgangsspannung zu beschaffen, das 100 Watt oder mehr leistet. Ich würde dann einfach den Stecker am Kabel abschneiden, abisolieren und rot mit 24V und schwarz mit Masse verbinden. Das graue Kabel bleibt frei.

Ich habe hier von inzwischen nicht mehr vorhandenen ACDs solche Netzteile noch herumliegen. Schreib mir ne PN, wenn Du eins davon haben willst. Ich hab auch noch ein originales 90W-Netzteil. Das kannst Du auch haben.

 

[Udo Martens]

Falls es nur am Spannungsregler LM1117 für die 3,3V liegt, das sieht man am auseinandergebauten Display, wenn die LED auf der Platine aus bleibt, da habe ich welche und kann die wechseln.

Vermutlich ist es aber eher das NT und würde das probehalber wechseln, weil die Spannungsregler bei Defekten garnichts mehr machen und das Display nie angeht, aber vom Mac/PC erkannt wird.

 

[Lightspeed]

Vielen Dank! Ich lasse mir alle Möglichkeiten nochmal durch den Kopf gehen. Toll!